Le camp de base: Gouzon

Gouzon : Gosum, Gosonnium, Gosom, Gozonium, Gouson, Goson et enfin Gouzon depuis 1561. Gouzon se trouve au cœur d’une zone au relief plat rare par son étendue au sein du paysage vallonné du Limousin, le « bassin sédimentaire de Gouzon ». Celui-ci s’étend des hauteurs de Toulx-Sainte-Croix au nord et au plateau de Chénérailles au sud, et son point bas forme la retenue naturelle de l’étang des Landes sur la commune voisine de Lussat.

Située à 385 mètres d’altitude, à l’ouest de la micro-région de la Combraille (ou Combrailles), sur la Voueize, Gouzon est située à environ 30 km de Guéret et 35 km de Montluçon sur la  Route Centre Europe Atalnatique qui relie La Rochelle et Nantes à Genève en Suisse.

Aubusson

La matinée est consacrée à la découverte de la ville d »Aubusson sous-préfecture du département de la Creuse. célèbre pour la tapisserie au cours des XVIème et XVIIèmes siècles; notamment lorsque Colbert lui accorde le statut de Manufacture Royale.(https://www.cite-tapisserie.fr/) Le patrimoine architectural est malheureusement peu mis en évidence. Les bâtiments mériteraient d’être restaurés et manquent d’une stratégie globale de mise en valeur, pour ceux qui ont été rénovés ou construits dans une époque récente. Cela rend la ville peu attrayante. La Tour de l’horloge mérite néanmoins le détour, dans un parcours de visite.

Au sud d’Aubusson, Moutier d’Ahun et Sous-Parsat

L’abbaye de Moutier d’Ahun est une ancienne abbaye bénédictine, obéissant à la règle de Sain Benoît, dont l’histoire s’écrit de 997 à la Révolution Française. Ce monastère a subi les affres de la Guerre de Cent Ans, a été pillé, incendié, reconstruit au cours du 17ème siècle. Des moines en nombre limité s’installent à nouveau. La dissolution par le roi, en 1788, des monastères de l’observance de Cluny, réduit à deux la présence des moines au sein de l’abbaye. En 1790 le monastère et ses terres sont déclarés biens nationaux. Le Directoire restitue au culte l’abbaye qui devient l’église paroissiale du village en 1844.

Au-delà de l’histoire de ce modeste monastère, les superbes boiseries sculptées conservées dans l’église en sont aujourd’hui le principal intérêt.Elles sont classées parmi les monuments historiques depuis 1889

Commandées par les moines et leurs prieurs (Jean Le Moyne, puis Etienne Le Moyne, prieurs de 1640 1694) ces boiseries ont été réalisées à l’occasion de deux campagnes (1673-1674 et 1678-1681) par l’atelier d’un sculpteur auvergnat, Simon Bouer, originaire du bourg de Menat (actuel Puy-de-Dôme)

Le pont dit romain, construit au 12ème siècle, se compose de cinq arches dans la traversée de la Creuse, et d’une jetée en terre plein qui, du côté de la commune, assure le passage en cas de crue. Les trois premières arches sont voûtées en plein cintre ; les deux dernières sont légèrement en ogive. Les arcs de tête de ces voûtes ne sont pas extradossés et portent des clefs indiquées. L’ensemble mesure près de 200 mètres de longueur.

Le côté gauche de la jetée, en allant vers la commune, a été modifié à une époque récente par suite de l’élargissement de la route. Le pont est entièrement construit en pierre de taille de granit, hormis le garde-fous en moellons apparents. Source de l’information : https://monumentum.fr/monument-historique/pa00100115/moutier-dahun-vieux-pont-dit-pont-romain

A Sous-Parsat, la petite église Saint Thomas de Canterbury qui date du XIXème siècle est totalement banale, vue de l’extérieur. Mais une fois la porte poussée… le choc est puissant. Des murs au plafond, d’immenses fresques aux couleurs primaires représentent des scènes bibliques : Crucifixion, Nativité, l’Ancien et le Nouveau Testament,… Des scènes aux couleurs symboliques qui trouvent un écho dans les vitraux. Réalisées entre 1986 et 1995 par Gabriel Chabrat, un artiste peintre habitant le village, ces peintures confèrent au lieu une puissance rare, en font un espace hors du temps, propice à la réflexion. Source: https://www.tourisme-creuse.com/offres/eglise-st-thomas-de-canterbery-sous-parsat-sous-parsat-fr-2632408/

Gargilesse au sud de l’Indre, et Bénévent l’Abbaye

Gargilesse, classé parmi les plus beaux villages de France s’enorgueillit, outre la présence d’un château, d’une chaumière acquise par George Sand dans le milieu du 19ème siècle, qui devint la maison de George Sand. Nom de plume d’Amantine Aurore Lucile Dupin de Francueil, par mariage baronne Dudevant, elle est une romancière, dramaturge, épistolière, critique littéraire et journaliste française, née le 1ᵉʳ juillet 1804 à Paris et morte le 8 juin 1876 au château de Nohant-Vic.

Le château remonte au 8ème siècle et a connu bien des vicissitudes depuis cette époque. Des croisades en Terre Sainte, en passant par la Guerre de Cent Ans, les propriétaires du château se succèdent. C’est le Comte BERNARD de la BARRE Louis Léon de DANNE, (ancien député, journaliste et homme de lettre décédé en 1986) qui sera le dernier propriétaire titré du Château, il était l’arrière petit fils d’Antoine Charles du Breuil du Bost. En 1998, une artiste peintre passionnée de vieilles pierres rachète le château. Elle entreprend sa restauration et lui redonne vie en y installant une Galerie d’Art. En 2023, ce château est racheté par le Commissaire Européen Thierry Breton.

Bénévent l’Abbaye. En 1028, Umbert, chanoine de Limoges, fonde un monastère de religieux de l’ordre de Saint-Augustin, dans un lieu appelé Segondelas (à 1 km de Bénévent). Ce monastère fut transféré peu de temps après (vers 1030) sur son emplacement actuel. Le monastère doit son nom, au fait que l’on y plaça à l’origine des reliques de Saint-Barthélemy, rapportées de Bénévent, en Italie. Le monastère fut érigé en abbaye en 1459, par Marc Foucaud, seigneur de Saint-Germain, pour son frère Louis Foucaud, premier abbé de Bénévent.

La vallée des peintres.

Claude Monet, Armand Guillaumin, Francis Picabia, entre autres,  immortalisent  les paysages du confluent des deux Creuse, des rives de la Sédelle, de l’ancienne forteresse de Crozant, la lumière, les roches et les bruyères de cette Vallée, à travers leurs œuvres impressionnistes. De nombreuses expositions sont visibles notamment à l’Espace Monet-Rollinat de Fresselines. (http://sites-valleedespeintres.com/espace-monet-rollinat/)

Joseph Auguste Maurice Rollinat, né à Châteauroux (Indre) le 29 décembre 1846 et mort à Ivry-sur-Seine le 26 octobre 1903, est un poète, musicien et interprète français .Les oeuvres de Rollinat 😀ans les brandes, poèmes et rondels (1877), Les Névroses (1883), L’Abîme (1886), Dix mélodies nouvelles (1886), La Nature (1892), Le Livre de la nature, choix de poésies (1893), Les Apparitions (1896), Ce que dit la Vie et ce que dit la Mort (1898), Paysages et paysans (1899), En errant, proses d’un solitaire (1903).

Le nom de Fresselines dérive du latin fraxinus (le frêne). Situé au confluent de la Petite et de la Grande Creuse, ce petit bourg a séduit le nostalgique poète Maurice Rollinat (1846-1903), qui, lassé de la vie parisienne, a choisi de s’y retirer en septembre 1883.

Ses amis parisiens ne l’ont pourtant pas oublié. Et notamment Gustave Geffroy, qui invitera Claude Monet à l’accompagner dans une visite qu’il rend à son ami Rollinat. Monet y séjournera en mars-avril 1889. Il y réalisera 23 toiles, aujourd’hui conservées pour la plupart dans des musées étrangers

Le lac de Vassivière

Le lac de Vassivière (Vaciviéra en occitan) est un lac artificiel français de 9,76 km² qui fut créé par la construction d’un barrage hydroélectrique situé sur la Maulde à la sortie de son vallon encadré par ses deux collines, à l’endroit idéal pour construire un barrage. Plan d’eau le plus important du Limousin et un des plus grands lacs artificiels de France, il se situe au nord-ouest du plateau de Millevaches, au sein d’une forêt épaisse, réparti sur les départements de la Creuse et de la Haute-Vienne. (source Wikipedia).Sa profondeur maximale est de 35 mètres. Il est entouré de 45 km de rives.

Localiser Sainte-Agnès

Visualiser le village de Sainte-Agnès

Dans ce village de quelques 1300 âmes, considéré comme le village littoral le plus haut d’Europe, l’histoire laisse une empreinte forte comme en témoignent les ruines du château, la chapelle, et l’ouvrage de défense de la ligne Maginot.

Le château

Au dessus de Menton, à 760 mètres, et à 12 km de la mer, le village de Sainte-Agnès est dominée par un château dont il ne reste malheureusement que des ruines. Ses origines remontent aux environs de l’an mil.

Successivement Sainte Agnès est dans le comté de Vintimille, puis dans celui de Provence (Charles d’Anjou Comte de Provence) et enfin , après le ralliement du Pays de Nice, Sainte-Agnès est intégré au comté de Savoie

Le château médiéval est transformé en forteresse vers les années 1650 et subit les affres de la Guerre de la Ligue d’Augsbourg (invasion du Comté de Nice par les Français) et connaît une première destruction en 1691. Le traité de Turin rend la région au Duc de Savoie. Compte-tenu de la destruction partielle de cet ouvrage il peut jouer un rôle lors de la Guerre de Succession d’Autriche dans le milieu du 18ème siècle.

La France l’annexa une première fois de 1793 à 1814 et une seconde fois en 1860.

La chapelle Saint-Sébastien

Cette chapelle fut construite au Moyen-Age avec pour objectif de protéger la population contre la peste. Elle ne comporte pas de vitraux mais simplement des ouvertures en son sommet permettant de laisser passer la lumière du jour, ce qui la rend particulièrement sombre.

L’ouvrage de défense de la ligne Maginot

Dans ce même village de Sainte-Agnès se dresse un ouvrage fortifié dont la construction débute en 1933, destiné à protéger la ville de Nice, dans une période où les différents entre l’Italie fasciste et la France républicaine sont nombreux. Sa position le protège des tirs venant de l’Italie et de son côté grâce à ses armes d’artillerie et d’infanterie il couvre les ouvrages de Roquebrune et Cap Martin et protège l’intervalle montagneux entre Sainte-Agnès et le fort de Castillon.

Constitutif de la ligne Maginot, il est occupé par environ 375 personnes, tenues au secret militaire et qui assurent des périodes d’activité au fort. Hors présence au fort elles rejoignent leur casernement

Cuisines, dortoirs, bloc chirurgical, local pour le dentiste, purificateurs d’air et d’eau, groupe électrogène composé de trois unités, magasins de vivres, de munitions, réservoirs d’eau et de fuel lourd, ateliers de réparation constituent l’essentiel de la structure intérieure hors postes de commandement et blocs de combat. Ces derniers son séparés du casernement par des portes blindées qui constituent en intervalle de deux, des sas de sécurité, pour la protection des hommes contre le bruit, les armes chimiques, les risques d’explosion. Les méthodes appliquées rappellent celles utilisées dans les sous-marins.

Au niveau de l’armement l’ouvrage compte 4 mortiers de 75 mm deux de 81 mm, deux lance-bombes de 135 mm, une cloche lance grenades, cinq goulottes à grenades, 4 créneaux de fusils mitrailleurs , 1 fusil mitrailleur sous cloche, un jumelage de mitrailleuses.. Son entrée est protégée par un fossé antichars et l’accès au fort se fait par un pont levis pour les véhicules et une passerelle pour les hommes.

A noter que dans une période où l’eau courante, l’électricité sont rares chez le français, les sanitaires inexistants, le fort, grâce au génie des concepteurs et à la volonté d’apporter le maximum de confort aux occupants des lieux, est doté : de l’électricité (110 volt et 380 volt), d’un réseau téléphonique interne, de l’eau courante, de la climatisation (certes rustique mais réelle), de sanitaires chimiques, d’un système de purification d’air.

Comme l’ensemble des forts composant la ligne Maginot, celui de Sainte-Agnès est livré à l’occupant lors de l’armistice de 1940. Les Italiens en prennent possession mais ne le détruisent pas, contrairement à ceux livrés aux Allemands dans le nord de la France. C’est la raison pour laquelle, il est à ce jour, un témoin réel d’une époque.

Cet ouvrage abandonné par les militaires est la propriété de la commune de Sainte-Agnès qui en a fait l’acquisition.

Sainte-Agnès lieu de randonnées et point de ralliement.

L’accès à Sainte-Agnès est très prisé des amateurs de randonnées à pieds ou à vélo. Les cols de Garde et de la Madone sont parcourus par les cyclistes adeptes de l’effort long et intense.

Depuis le 16 octobre 2022 le col de la Madone est le cinquième col connecté des Alpes maritimes.

Je cite le magazine municipal n°14 de Sainte-Agnès (3èeme trimestre 2022)

«Ce dispositif 100% gratuit, outil de promotion du territoire, nécessite de venir faire l’ascension avec un outil connecté, type montre , application… Il a été pensé pour les sportifs, les amateurs de challenges et amoureux des grands espaces qui souhaitent se mesurer aux plus beaux parcours vélo de notre département. Il dispose d’une signalétique adaptée: panneaux départ et arrivée, bornes kilométriques et marquage au sol; une zone de photo automatique détectant le passage des coureur. Uns souvenir de l’ascension que l’on pourra télécharger sur les site»

Saint-Agnès est aussi le point de ralliement de nombreuses sorties thématiques y compris pour les motards ou autres passionnés de vieilles voitures.

Deux restaurants et hôtel pour l’un d’eux, des artisans d’art, une épicerie dépôt de pain, des sites et ouvrages à visiter, une borne de recharge électrique gratuite pour les automobilistes, un bon accueil voilà les ingrédients d’un village où l’on se sent bien.

Depuis cette localité, l’accès le plus rapide et le plus court pour les plages et localités de la Riviera française conduit à Menton, réputée pour être le pays du citron.

Les environs de Sainte-Agnès

Je passerai sous silence toutes les possibilités offertes par Menton, Monaco, Sain-Jean Cap-Ferrat, Roquebrune-Cap Martin ou encore Nice. Les guides touristiques regorgent d’informations sur le sujet. Dans ces localités de bord de mer, la densité de population est particulièrement importante et les constructions à étages doivent compenser les besoins en logement. L’habitat individuel côtoie les résidences à étages et les espaces naturels sont extrêmement rares sauf à être intégrés à une propriété. Le « clinquant » du bord de mer cohabite parfois avec des secteurs qui mériteraient d’être rénovés….

Je passe sous silence les paysages magnifiques qu’offre la vallée de la Roya, hélas tristement célèbre depuis la tempête Alex (2 octobre 2020) et les dégâts occasionnées aux biens et aux personnes (10 morts et huit disparus) . Vintimille, Airole, Olivetta San Michele, Breil-sur-Roya, Saorge, Tende sont autant de petites localités qui jalonnent cette vallée.

Cependant à titre personnel je retiendrai Monaco et son musée océanographique, avec deux spécimens en photos :

La murène pour ses côtés à lois fascinants et inquiétants

La tortue pour sa grâce pataude, et sa capacité à migrer sur de grandes distances pour se reproduire et trouver sa nourriture

Je retiendrai également cette image de ce joli petit port au pied du rocher.

ainsi que l’arrière-pays niçois, qui permet de découvrir à la fois la zone forestière et des baies dans lesquelles se réfugient les bateaux de croisières

Pour terminer cette brève présentation, une photo du gîte dans lequel nous étions hébergés mon épouse et moi-même.

Pour voir l’album photos cliquez ici

Deux cartes départementales côte à côte, celle du Cher, la plus à droite, et celle de la Nièvre.

La Loire sépare ces deux départements rattachés chacun à une région, le Centre pour le Cher, la Bourgogne pour la Nièvre.
Au-delà d’être une « frontière » naturelle elle est donc également une limite administrative.
Au sud de ces deux départements, La loire reçoit à proximité du village du Guetin, côté Cher (face à la commune de Marzy côté Nièvre) les eaux de la rivière Allier. C’est précisément le lieu-dit Bec d’Allier.

La loire continuera de s’écouler jusqu’à la mer, faisant d’elle un fleuve le plus long de France avec un peu plus de 1 000 km entre sa  source et l’embouchure.

Le Bec d’Allier est un site classé depuis le 16 septembre 2004, d’une superficie de 3 938 ha dont 1631 côté Cher (fiche.pdf classement du site).

Les paysages sont variés et changent au gré des saisons et des débits de chacun des cours d’eaux.Ils sont propices aux ballades à pied ou en vélo.

 

Lieu de passage d’espèces d’oiseaux migrateurs, il est fréquent d’y rencontrer  des grues cendrées, des oies sauvages et d’autres espèces encore.Certaines s’y sont installées à demeure, c’est le cas notamment d’une petite colonie de cigognes un peu en amont du Bec d’Allier à hauteur de Mars

 

 

 

Les villages qui bordent les rives de la Loire et de l’Allier sont en lien avec les activités fluviales, notamment la batellerie et méritent de s’y arrêter pour mieux découvrir les trésors qu’ils cachent. Un parcours sous forme de photos réalisés par mes soins montre quelques sites, monuments, ouvrages,qui s’offrent au promeneur.

 

 

 

A visiter au printemps le parc floral d’Apremont sur Allier classé « jardin remarquable ». Accès au site ici: http://www.apremont-sur-allier.com/fr/